Les forces de la nature. 2 : Les joies du voyage.

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Nous voilà partis pour un nouveau long périple vers le nord de la Tanzanie, au cœur de l’Afrique de l’Est, où, en raison d’un début marqué par l’anxiété, tous mes plans soigneusement élaborés ont semblé s’effondrer dès le premier obstacle...

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Se réveiller à deux heures du matin n’aide en rien ma vivacité d’esprit qui, il faut bien l’admettre, est déjà assez limitée en temps normal.

En arrivant au parking de l’aéroport, environ une heure après m’être extirpé de mon lit dans un état semi-conscient, je me suis rendu compte que le code que j’avais tenté d’utiliser pour entrer datait d’une visite précédente ; l’accès nous a donc été refusé. Un bon début. Il m’a fallu un certain temps pour réaliser que le 3 octobre, ce n’est pas la même chose que le 18 septembre. Un brouillard mental qu’un double expresso n’avait même pas réussi à dissiper.

Après avoir enfin garé la voiture (et oublié aussitôt où je l’avais laissée), nous sommes arrivés à l’aéroport, quelque peu ébouriffés. Puis, après avoir subi l’épreuve — toujours stressante — de voir tous mes bagages, pourtant soigneusement préparés, être fouillés et mis en pagailles, il était temps d’injecter une nouvelle dose de caféine dans mon cortex cérébral ensommeillé. C’était le moment idéal pour prendre mon assortiment habituel de « médicaments miraculeux », soigneusement rangé dans une petite boîte jaune étiquetée « médicaments d’urgence », elle-même placée avec précaution dans ma sacoche. (Les sacoches pour hommes sont identiques aux sacs à main des femmes ; on leur donne juste un autre nom pour éviter toute remarque sur un éventuel manque de virilité.) Bref, cette boîte jaune, si bien rangée, s’était mystérieusement transformée en une boîte brune. Une boîte brune… VIDE.

Il a fallu attendre un moment pour que la dose supplémentaire de café fasse effet ; c’est alors que j’ai découvert que le boîte jaune avait migré, se cachant mystérieusement sous l’intrus de couleur brune.

Et puis, enfin, le vol lui-même. Après avoir pris une direction opposée pendant deux heures, nous avons effectué le demi-tour habituel à Amsterdam, avant de passer huit heures et demie dans un avion — dans un confort pour le moins relatif — pour finalement atterrir à l’aéroport international du Kilimandjaro, près d’Arusha.

Quand je dis « près d’Arusha », je devrais préciser que le trajet entre l’aéroport et la maison d’Ian, située de l’autre côté de la ville, est toujours semblable, comme toujours, à une véritable course effrénée, digne d’une manège à sensations fortes. À presque chaque carrefour, il y avait des policiers. À presque chaque carrefour, des infractions au code de la route étaient commises, me faisant frissonner de peur. Et, à absolument chaque carrefour, les policiers observaient la scène avec une indifférence totale. 

Ce trajet a nécessité une bonne période de récupération de vingt-quatre heures avant de prendre la route pour le Serengeti. L’occasion de se détendre, de manger, de dormir, d’éviter la panique, de faire baisser sa tension artérielle, etc.

La famille d'Ian

Et c’est ainsi que, à peine 24 heures plus tard, nous avons entamé notre long trajet d'onze heures en voiture vers le nord du Serengeti.

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Dans la pure tradition de la « photographie animalière », je commence ce blog consacré aux animaux… sans pour autant y inclure beaucoup de photos d’animaux, à la place, leur récit de notre périple vers les contrées les plus reculées et les plus profondes de l’Afrique.

Il y a une fissure dans la Terre.

La route d'Arusha au Mara

Il existe une vaste fissure à la surface de notre planète. Tâchez de ne pas paniquer. Elle est là depuis un bon moment — environ 25 millions d’années, pour être précis. Les populations locales l’appellent la « Vallée de la Fissure » (*Bunde ya Ufa*). Nous, nous la nommons la vallée du Grand Rift. Nous allions la longer du côté occidental.

En quittant Arusha vers l’ouest, le trajet a débuté de manière prometteuse, sur une route goudronnée — bien que celle-ci fût jonchée de carcasses de camions renversés. (La conséquence de trop longues heures de conduite sans sommeil. La civilisation moderne, n’est-ce pas ?)

Ok, celui-ci était dans le bon sens.

La majeure partie du trafic était légèrement plus réduite…

Il convient de noter que la plupart de ces photos ont été prises depuis une jeep qui se déplaçait rapidement, tout en subissant des secousses verticales d’une intensité comparable à sa progression vers l’avant. Il fallait éviter d’être vu car beaucoup ici, voyaient d’un très mauvais œil l’idée qu’une appareil photo puisse leur dérober leur âme. Du moins, pas sans qu’on y mette un peu d’argent pour faciliter les choses.

La plupart des photos ont donc été réalisés en glissant discrètement l’objectif par une fenêtre entrouverte, avec une vitesse d’obturation de 1/4000e de seconde. Pas vraiment les conditions idéales pour décrocher un prix de photographie.

À Mukuyuni, nous avons quitté cette route — relativement rapide, confortable et toute goudronnée — pour emprunter une piste en terre battue, bien plus représentative de ce que l’on trouve dans la région.

Le service de bus local.

Le terme « route » est ici bien ambitieux. Quant au mot « terre », il occulte la longue saison sèche qui accompagne cette période et transforme toute terre en une poussière omniprésente.

Cette vaste étendue est habitée par le peuple maasaï.

En traversant le territoire maasaï, vous remarquerez des millions et des millions de têtes de bétail — bovins, chèvres, moutons et ânes. Et, à leurs côtés, des enfants. Partout : des enfants en chemin vers l’école, d’autres qui en reviennent (la scolarité est organisée par roulement)...

...et des enfants qui gardent le bétail.

Laisser les enfants sans surveillance peut vous paraître risqué, mais pour les prédateurs locaux, c'est une aubaine. Deux jeunes enfants ont été dévorés par des lions dans le cratère du Ngorongoro en début d'année.

Vous verrez aussi des femmes. Des femmes portant de lourds objets en équilibre précaire sur leur tête.

Des femmes avec des ânes transportant de l’eau, des femmes munies de grands couteaux. De très grands couteaux.

Et les hommes ? Eh bien, non. On n’en voit guère, aux yeux des touristes de passage. Leur culture est simple. Ce sont les femmes qui se rassemblent et font les courses pour les besoins du quotidien. Ce sont elles qui préparent les repas pour la famille, lavent le linge et habillent leurs enfants avec soin. Ce sont également elles qui construisent les huttes — d’où l’usage de couteaux pour tailler les structures en bois — après avoir, bien entendu, rassemblé tous les matériaux nécessaires.

Les hommes s’assoient seuls sous des arbres et réfléchissent à l’univers. Ou quelque chose du genre.

Il n’existe pas de système de collecte des déchets dans les environs. En règle générale, les déchets sont très rares ; et lorsqu’il y en a, ils peuvent être vendus plutôt que jetés. Il existe toutefois une exception flagrante : le plastique. En Tanzanie, les sacs en plastique sont d’ailleurs interdits pour cette raison précise. Pourtant, l’eau potable n’est souvent disponible que dans des bouteilles en plastique. Certaines cultures se sont adaptées à cette situation, mais les Maasaï, eux, battent tous les records : ils se contentent de jeter les bouteilles par terre, là où ils se trouvent. Il n’est pas rare de voir des champs entiers jonchés de bouteilles en plastique écrasées, au milieu desquelles paît le bétail.

Une vraie porcherie 

Nous pouvons beaucoup apprendre de telles cultures.😵‍💫

Alors que nous nous dirigions vers le nord, en longeant la crête qui constitue la bordure occidentale de la vallée du Rift, le paysage se transforma peu à peu. D’abord, à mesure que la population se faisait plus rare, les majestueux baobabs apparurent sur la ligne d’horizon...

...la poussière, toujours omniprésente...

... a fait place, progressivement, aux plaines du Serengeti. Une altitude désormais trop élevée pour que les baobabs puissent y survivre.

Le bord de cette immense fissure (plateau) dans le sol apparut devant nous,

avec de vastes parois rocheuses et des volcans actifs.

Bon, peut-être pas actif aujourd’hui. Il était au repos.

Ian a mis à profit ses talents de pisteur sans égal pour repérer un volcan...

Nous sommes arrivés au lac Natron pour le déjeuner, lac dans je vous parlerai plus tard.

Nous sommes entrés dans l’immense parc national qu’est le magnifique Serengeti. Alors que le jour déclinait, nous avons eu un premier aperçu de la bête qui allait dévorer toute notre semaine à venir. Dévorer ou être dévoré.

Nous sommes arrivés à notre pied-à-terre — avec du retard comme d’habitude — pour nous immerger dans un séjour de quinze jours au Serengeti…

… et nous laisser envelopper par les forces de la nature...

À suivre : c’est la fin du monde tel que nous le connaissons.